今年難得又連跑兩趟新竹橫山拍攝螢火蟲，由於年紀也漸大，記性也越不好了，心血來潮寫了這篇拍攝螢火蟲技巧來記錄，一來避免下回會忘記，二來也讓有興趣的格友也能一起研討心得。 ~小黃
準備的設備如下：
1.穩固的腳架：不論是否使用雲台的腳架，一支穩固的角架是必要的，由於螢火蟲的光點十分微弱，需長時間曝光才能得到足夠的螢光軌跡，除非你要將相機平放在石頭、平台上，但缺點是角度不易調整。
本人使用的是荷重20kg腳架及荷重30kg球型雲台
2.相機：無論單眼或類單眼、中高階消費型相機，只要能夠調整到M模式(MF)，可以調整光圈及快門值，以控制景深及曝光量。
3.快門線或遙控器：手按快門容易造成相機晃動，因此最好能使用快門線或遙控器來避免。單眼大多能安裝快門線或使用遙控器來啟動與關閉快門，數位快門線能設定曝光秒數較佳，一般快門線或本人使的遙控器只能默數秒數(太暗已看不見手錶)，較不易掌控曝光時間。
無法使用快門線或遙控器可以使用相機本身的2秒自拍功能來啟動快門，一樣可以不晃動機身。
4.大光圈鏡頭：光圈越大進光亮越多，曝光時間相對可以較短，景深短亦能營造焦段外朦朧的感覺，並可將一些較雜的景物模糊化。
不負責任實際操練：(以單眼相機為例)
1.相機機身AF/M(MF)：切換至M(MF)對焦環使用手動對焦。
2.相機模式轉盤轉至M模式
3.快門切換至B快門，以快門線或遙控器來啟動及關閉快門，曝光時間隨自己想法來控制。若無B快門者，一般應可以設定慢曝快門至30秒(最多只能曝光30秒)，進光量不足者，可調高ISO值，但經過我的測試後，ISO-800已有明顯顆粒與紅色噪點，建議ISO值不超過400為佳。
光圈調至適當光圈，本人欲營造景深外朦朧感，使用鏡頭為50mm/F1.4經典老定焦鏡使用最大光圈F1.4。
4.調至遙控模式(或接上快門線)，若無則使用2秒鐘自拍功能
5.夜間全黑暗的場地且怕影響螢火蟲生態亦無法使用輔助燈來對焦，導致合焦困難，我去年是在傍晚還有些微光線就事先對焦，然而經常移動拍攝位置卻是無法解決。所以今年就想到用漸進式手動對焦，慢慢找出合焦點，方法如步驟6~9，以找到最佳合焦點。
6.先手動旋轉對焦環至無限遠∞，按下遙控器(按下快門線)，開始曝光。默數曝光秒數，再按一次搖控器(或解脫快門線鈕)，這樣對焦無限遠∞的第一張測試照片出爐了，若拍成全黑或過暗，則逐漸增加曝光時間(曝光時間檢討後面有敘述)，重複再拍，直到背景景物看得到為止。
7.正常對焦至無限遠∞應該無法合焦，周遭景物會濛濛的，畢竟拍攝時離螢火蟲滿近的，並非遠處，故手動對焦環需往回轉一些再按下快門，此時拍攝的照片應該已經接近或已經合焦了。
8.對焦環再往回轉一些，拍攝照片雖然有些失焦，但螢光點卻產生小甜甜圈的效果，某些離相機較接近的螢光還是會清晰而不是模糊的。
9.對焦環可再往回再轉一些試試看(非必要，可嘗試看看，因為前張照片景物已經過於模糊了)，小甜甜圈變得更大了。有些人酷愛甜甜圈效果，甜甜圈要多大就自己控制囉!!但也別忘了週遭景物切勿過於模糊，反而失去了襯景的功能。
以上步驟7的照片應是目前找到最佳的合焦點了，但其他對焦處亦有不同的趣味，皆可盡量嘗試。
好了，合焦點找到後，接下來的就是曝光時間。
曝光時間關係到景物的展現以及螢火蟲螢光點飛行的紀錄，也就是螢火蟲在相機前面這個舞台飛舞的軌跡。而曝光時間因相機、鏡頭、ISO值設定、白平衡等而有差異，說不準曝光幾秒才正確，有人喜歡背景黑暗螢光點點，而有些人則喜歡背景清晰流螢軌跡，以下曝光秒數實照效果可供大家參考：
曝光30秒，背景黑暗，螢光呈現點狀表現較多
曝光90秒，背景較亮了，螢光逐漸呈現長線條狀了
曝光110秒，背景更亮了，螢光軌跡更長了
曝光160秒，比起110秒迎光軌跡更加明顯
◎拍攝時間：2014.4.26 (pm6:30-8:30)
◎拍攝地點：新竹橫山 (竹35鄉道)
◎圖.文分享：小黃
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